Зачем идти в новый ресторан Loona

Открытие ресторана Loona в помещении многострадальных «Иностранцев» ждали давно. Во-первых, все знают, что Лосев и Истомин готовят «для народа», а не для каких-то там изысканных гурманов, вкусно и относительно просто. Во-вторых, у них в меню всегда будут штучки, вызывающие удивление и достойные фотосессии: то здесь, то там подмигнут трюфель и черная икра, переливается сусальное золото, кокетничают на тарелке десерты-обманки. В-третьих, итальянская кухня сейчас нужна всем — быстрые углеводы, аромат свежей выпечки, да и умеренные цены все-таки немного успокаивают. Получился гастрономический аттракцион «В Милан на два часа» — дольше вам сейчас вряд ли позволят забронировать стол. Loona уже работает с 12.00, но на вечер брони нет на две недели вперед.

Ничего случайного в нашей гастрономической жизни не бывает. Особняк по адресу Тверской бульвар, 24, построенный сразу после пожара 1812 года, когда-то принадлежал княгине Екатерине Петровне Трубецкой, в замужестве Строгановой. Графиня сбежала с молодым любовником по фамилии Римский-Корсаков в Москву, оставив детей и средства, но брошенный муж сжалился и купил ей усадьбу на Тверском бульваре. Где они счастливо и прожили в незаконном браке до старости. Кстати, именно графине Строгановой сам Вольтер как-то сказал: «Какой сегодня прекрасный день: я видел солнце и вас!» А теперь в северном флигеле ее дома поселилась «Луна».

Рестораторы России. Опыт будущего

Loona продолжает непонятно откуда взявшуюся в столице традицию давать ресторанам женские имена. О, сколько их в нашем списке: Margarita, Tilda, Eva, Grace, Alice, «Зойка» и так далее. Но не Лосев и Истомин дали название новому проекту, а горячие испанские печники. Как-то шефы увидели удивительную печку, уверенно держащую температуру в 400 градусов, и решили заказать себе такую же. Оказалось, что изготавливают такие печи на испанском производстве, где каждой присваивают не серийный номер, а дают певучее женские имя. Вот их печку на заводе и назвали Loona.

Дизайн интерьера доверили архитектурному бюро Ирины Глик, она же занималась и «Авой», и «Патриками» — ее стиль можно узнать по умеренному минимализму, деревянным панелям на стенах, дизайнерским светильникам и арт-объектам. Первый этаж получился более демократичным, напоминающим бистро: шумная открытая кухня, рядом с которой за стеклом делает домашнюю пасту рукодельница. Здесь нет белоснежных скатертей, зато много зелени, даже из коммунального стола вырастает настоящее дерево. Второй этаж более нарядный, на нем хочется говорить тише, двигаться плавнее, заказывать напитки дороже. Обещают в скором времени установить камин и большую витрину со льдом, на которой будут торжественно возлежать устрицы, ежи и прочие морепродукты. А пока тут нередко можно встретить Тимати — нет, он не является совладельцем ресторана. Дело в том, что его офис и барбершоп расположены здесь же, за стенкой. Так что не пугайтесь бронированных «гелендвагенов» у входа.

Как полюбить гостей ресторана. Эмоциональный сервис

Всего в ресторане 100 посадочных мест, плюс совсем скоро откроют летнюю террасу на 50 гостей. Но команда отлично понимает, что Тверской бульвар — «это вам не Патрики», поэтому средний счет в новом ресторане несколько ниже, чем на Бронных. Например, в меню можно найти куриный бульон с тортеллини (490 р.), пиццу «Маргарита» (550 р.), трофи качо-э-пепе (590 р.), брускетты с анчоусом и боттаргой (410 р.) и другие весьма демократичные по столичным меркам позиции. Кстати, блюда в каждом из разделов большого меню расположены в порядке возрастания цен.

За кухню в отсутствии Артема и Виталия отвечает молодой, обильно татуированный шеф-повар Дмитрий Денисов, который еще в «Сахалине» был сушефом Истомина. Из-под его ножа гости заказывают тартар из говядины с вялеными томатами в двух стилях — итальянском и французском, севиче из дорады с зеленым перцем, карпаччо из тунца и лангустина с помидорами и лаймом — все это в легких разделах Crudo и Antipasti.

К брускеттам в Loona подход особый и в некотором роде даже ироничный. Например, самая «душевная» и ностальгическая позиция в разделе — с анчоусами и боттаргой (410/650 р.) — напоминает родные русскому сердцу бутерброды со сливочным маслом и соленой рыбой, к которым так и хочется заказать стопку водки. Как-никак даже в самом нарядном итальянском ресторане должна быть русская душа.

Домашнюю пасту готовят ежедневно из желтков органических яиц и итальянской муки из твердых сортов пшеницы нескольких видов и помолов: алио-э-олио с цукини и креветками (650 р.), спагетти с вонголе (950 р.), двойные равиоли с крабом и страчателлой (1250 р.) и т.д. Пиццу тоже готовят нескольких видов — от «Пепперони» до «Пармской ветчины со страчателлой», но главный хит — пицца без теста. Любую пиццу могут приготовить на этой интересной по вкусу и текстуре основе из цветной капусты и миндальной пасты — такая опция стоит на 250 рублей дороже. Особенно удачным кажется сочетание такого безглютенового теста с угрем, страчателлой и цветами цукини.

Учебник ресторатора

Тем гостям, кто умеет брать волю в кулак и не заказывать исключительно пасту с пиццей из печи, тоже достанутся блюда погорячее — тут и бедро цыпленка с соусом из горгонзолы (780 р.), и деревенская котлета под яйцом с лисичками (950 р.), и черная треска с томатами (1480 р.). Есть еще особое предложение для пескетарианцев — по случаю готовят в печи, на гриле, на пару, в соли, как угодно тюрбо, сибаса или другую рыбу, попавшую сегодня в сети поставщиков. Соскучились по Италии? Добавьте в любое блюдо боттаргу, пармезан выдержки в 24 месяца, черный трюфель, оливки ночеллара или пармскую ветчину. И не спрашивайте, откуда такая роскошь.

Совсем распоясавшимся порекомендуют десерты: маковый тирамису (550 р.), торт с апельсиновыми цукатами и шоколадом (590 р.) или ганаш труагро с горгонзолой (690 р.). Но главное — тортеллини из миндального теста с начинкой а-ля дульсе-де-лече (590 р.). Включайте ваши камеры!

Источник: Афиша