«Кормите гостей не хуже, чем критиков»
Даем слово гостю: выпуск №3
За последние полгода я побывала в добром десятке недавно открывшихся в Москве ресторанов, чьи названия на слуху. Среди них были места бюджетные и не очень, с нордической кухней и с китайской, рассчитанные на неискушенную публику и возглавляемые шефами, чьи имена многое говорят знатокам. Все они были разные, за исключением одной черты — ни в один из них мне не захотелось вернуться.
Александр Орлов: «Лично я не вижу больших перспектив в российских городах»
Может быть, дело в невнятном обслуживании, как, например, в ресторане «Оранж 3». Мне казалось, что гениальные ржаной пирог под осетриной или судак с топинамбуром, которые готовит шеф Саули Кемпенен, заслуживают соответствующей презентации и даже гордости официантов. Однако все блюда появляются на столе в полном молчании, без каких-либо пояснений, словно нехотя.
Или ресторан «Ходя-ходя» на Патриарших. Симпатичный интерьер и китайские блюда (без откровений и адаптированные, но все-таки достаточно редкие в Москве) нивелируются абсолютным непрофессионализмом официантов, болтающих группами в углу и забывших про клиентов.
Ростислав Ордовский-Танаевский: «Что будет, когда нефть снова поднимется в цене?»
Бывает так, что с едой и обслуживанием вроде все ОК, но одежда после похода в ресторан пахнет кухней, а из всех позиций красного вина в меню в наличии оказывается только одна, как, например, в AQ Kitchen Адриана Кетгласа. Прибавить сюда набивший оскомину растиражированный интерьер — и вот еще одно место, куда я не вернусь.
Игорь Бухаров: «За кухней в рестораны не ходили»
Не приду я снова и в знаковый ресторан Александра Раппопорта «Dr.Живаго»: да, там очень низкие цены с учетом локации ресторана практически на Красной площади, но еда, мне кажется, не выдерживает никакой критики (впрочем, поесть туда и не ходят). Банальный оливье и селедка с картошкой, безнадежно пересушенный гусь — однако в ресторан не попасть без предварительного бронирования за пару недель.
Все эти места объединяет одно — они были проанонсированы и прорецензированы именитыми гастрокритиками в именитых изданиях.
Но почему-то описание всегда оказывается аппетитнее реальности. Возможно, и сами рестораны перестают держать планку, решив, что после публикаций стали и так достаточно известны и посещаемы. А может, критиков кормят лучше, чем таких, как я, обычных посетителей. Видимо, выбирать место для ужина надо будет как раньше — по старинке, с помощью «сарафанного радио» друзей и коллег.
11/12/2015